距离下午五点还有七八分钟的时候,银色的丰田皇冠汽车差不多抵达了目的地。 在东京大田区的东南方向,有一条面向宽阔马路,林立着几家“柏青哥”、兑奖商店和提供消费贷公司的商业街。 在日本,目前大约有一万多家“柏青哥”店,其中大约七成以上。都是在日朝鲜人和在日韩国人经营的。 所以只要对这方面稍微有所了解的人,一看到这里竟然是以弹珠机娱乐来招揽顾客,进行变相赌博的地方。 就应该知道,他们已经到了在日朝鲜人或者在日韩国人的地盘了。 这几乎是在日生活的常识。 不过汽车并没有在此地停下,当驶过“柏青哥”后,又转入旁边的小巷。 随即一排打着日朝两种文字招牌的店铺映入宁卫民的眼中。 在这条街上,朝鲜民族的特点更是明显了。 店铺招牌上不是“平壤”、“板门店”,就是“明洞”、“青瓦台”。 可这里却并不像外面的那条商业街那样,有统一牌坊和路灯,破败陈旧的楼房好像从未被修缮过。 数十家小餐馆密集地挤在一起,许多餐馆共用一个卫生间。 大白天的,就有醺醺的朝鲜歌声伴随着煮猪大肠味道,从路边的小饭馆里传出。 狭窄曲折极不规则的街道往往只能通过一人,破败的铁皮房舍后面是随处可见的垃圾。 总之,这里看起来就是一个底层贫民居住的“棚户区”。 整体缺乏规划,道路狭窄,布局凌乱成了先天顽症,公共设施也严重不足。 这一切的一切,都让人很难相信自己身在日本,俨然是一个独特的国中之国。 而这里,就是过去曾经被本地居民称为“朝鲜屯”的仅剩部分,也是现今大田区仅剩的朝韩人聚居区。 来的路上,松本庆子已经向宁卫民袒露了自己韩裔侨民的身份。 还告诉他,今天去的饭馆,距离她小时候的家和学校都很近。 所以在终于停好汽车之后,松本庆子主动以原住民的身份继续充当导游,向宁卫民详细介绍这里的情况,也就成了自然而然的事儿了。 据松本庆子所说,1959年的时候,在日本的朝韩侨民就达到五十九万人了。 到了1985年,再加上加入日本籍的朝韩裔族人的话,总数要超过三百万之多。 相对于此时在日不过几十万人的华夏侨民来说,在日的朝韩侨民无论总数还是比例,都要高得多。 所以相而比于在日华人比较集中的聚居区只有横滨,神户两处唐人街而言,朝韩侨民的聚居区可是堪称星罗棋布。 象这样的聚居区,在日本稍大一点的城市中几乎都以各种形式存在着。 东京的上野还有一个辣白菜横丁街,也是朝韩人聚集区。 而“朝鲜屯”最早的居民,其实是一批来日本充当劳工的朝鲜人和韩国人。 1948年前后,他们不愿意回国,被赶到这里,政府默许他们自己盖房聚居。 多年来,在这里居住的朝韩族人不但获得了土地房屋所有权,也获得了永居身份。 但始终保持着自己的生活形态。 他们通过自己居住区的自治会,朝鲜语学校等机构,体现着出明显的民族特性。 住在这里的人尽管很多只会说日语,但对韩国和朝鲜的政府仍有较强的归属感。 不过这里的人,也都十分讲“出身”。 朝韩两族虽然和平共处,但绝不过多来往。 松本庆子还教给宁卫民一个识别朝鲜餐馆和韩国餐馆的办法。 说这里的烤肉馆儿是特色,少部分店铺由“在日韩国人”经营,其余都是“在日朝鲜人”的。 店铺招牌上如果写着“韩国料理”,店主应该就是韩国出身。 如果没有写这四个字,那都是朝鲜出身的。 她甚至还偷偷告诉了宁卫民一个不为外人知的隐秘。 说在日的传奇组织“朝总联”的一个支部就在这条街的小超市后面。 由于这里对日本人来说是个不愿意涉足的地方,多年来只有住在这里的朝韩族人才知道这件事。 说实话,其实对这件事,宁卫民倒不是很在意。 他既不是日本人,又不是受命来潜伏的间谍,费心思琢磨这种和政治相关的事儿干嘛? 反而因此不愿意惹麻烦,彻底打消了要去那小超市买包香烟的想法了。 而他真正担心的,其实还是他们两个人和这里的嘈杂混乱的环境格格不入,会不会有安