葱这个东西在别的地方是调料。
但放在鲁州这地方，那就跟辣椒在湘州一样。
煎饼卷大葱，直接当菜吃！
鲁人对葱是很有好感的，既会种，又会吃。
其他地方说人没葱高那是骂人，鲁州不是，人那叫实诚人，说实话。
因为真的没葱高啊！
那章丘的特产大梧桐葱，随便都能长两米高！
咋比啊？谁来了都得没脾气。
早年鲁州的章丘大葱甚至是当贡品的，连带着还被京都烤鸭捆绑了一波。
京爷在遍尝各地大葱之后，曾经断言，只有章丘的大葱白配烤鸭卷饼，才能吃到真正的美味！
因为章丘葱，不怎么辣，反倒是清甜带香。
口感十分的脆嫩，又生的杆子粗壮，肥厚多汁。
生吃也是嘎嘎好，一啃一个不吱声。
至于为什么这么香的东西偏偏就和没啥味儿的海参联系上了。
这就不得不提大夏菜力，关于食材有个通用的标准。
“无味使其入，有味使其出。”
主打一个反差，就要大香料配没味的。
虽然听起来有点闲得慌，但毕竟绳命在于折腾，唯有折腾才能发展嘛。
这葱烧海参，就是把两道食材折腾到了极致。
海参是要“入味”的部分，泡发好后就拿笼布包上，丢进砂锅里。
底下垫一层炸过油的，焦香十足却不会很辣的葱段，姜片和花椒粒。
上头用大肘子肉，鸭膀子，和肥嫩多油的老母鸡一只，都捂在这海参包袱上。
这些肉还不是直接就
丢进去煮。
这样混煮虽然也是肉香十足，但葱香不够啊！
所以这些肉全都在大铁锅里，用专门炸的葱油煸炒出血沫儿，炒出香喷喷的味儿。
再加上水捂进砂锅里，吊一锅葱香高汤！
海参直接和这些肉类捂在一起，短短十几分钟，鸡油，猪肘，鸭肉，种种荤香，都被吸进去来了个大融合。
总算不那么像吃腥味鞋底子了。
它先入了底味，接着就该葱“出味”了。
葱烧海参也叫“精葱海参”。
说的不是品种，而是指“精挑细选”。
这葱只取葱白段，外层纤维粗硬的全扒掉。
只有最清甜，白嫩嫩还有点发黄的葱心这块儿，才是最香的，非老饕不能懂。
把葱扒了，拿花椒油那么一炸。
炸的滋儿哇响，外皮焦黄，里头还是生嫩的，裹着香油捞出来放着。
再炒个糖色，焦糖香鼓着泡刚出来，直接一勺吊好的高汤干下去，干出一碗酱红汤汁出来，泡上炸过的葱。
这算是烧海参用的底汤。
焦糖多少会带点苦味，所以这底汤里还要加点糖盖一盖，补上盐味。
这还不算完，想要葱香彻底释放出来。
还得再“蒸”！
拿清高汤，清淡如茶水却又鲜香足俱的那种。
来蒸这一碗精挑细选出来的香葱汁。
把葱蒸的软乎，香味彻底融入汁儿里才算完。
唐磊甚至在蒸的时候，十分讲究的丢了一把瑶柱进去一起，再提一口鲜。
说实话，到这步的时候，海参似乎
都不怎么重要了。
那是什么玩意儿？这一碗汤烧鞋底子也难吃不了啊！
但等煨好的海参拿出来解开。
那就是另一种感觉了。
泡涨的海参经过这一会儿，又回缩些许，变得软嫩q弹，晶莹圆润。
尖刺都变的可爱不少，更别说还吸饱了浓香肉汤，倒是不输给那一锅香葱汤底了。
给这俩食材都折腾一遍，这菜才算能开始烧。
饶是唐磊从昨天晚上就在准备高汤材料啥的，搞完也有点顶不住了。
是真特么的繁琐啊！
不愧是你，鲁菜！
就你丫的最讲究！
一道菜讲究完了三个字，连“烧”都不放过。
虽然很多菜都叫“烧”，但却少有人知道。
烧不是直接放汤里开火，那叫煮才对。
正宗“烧”，食材还要先过一遍油，五分热，微微一炸。
大概把外壳弄硬挺些，再煮起来既能增香，也十分有质感。
此刻把炸过的海参往汤底里一倒。
葱白焦黄，汤汁红亮。
配上厚实肉乎的海参，最后再来一勺高汤勾芡，裹上满满酱汁！
集海鲜，荤鲜，素鲜之大成！
真正的国宴天花板，葱烧海参！
终于出锅！