在麦积山石窟附近的农家乐吃完饭后,感觉稍稍有一点点撑,坐在车里歇了有半个小时后,才变得舒服了些。
“中午是真的吃多了,不歇会儿不行啊,车都开不动了!”
准备开车前,我看着佳佳说了这么一句话。
她听完后一脸不屑的看着我。
“谁让你憋着吃的?吃不完就剩一点嘛,虽说有一点浪费,但总比吃撑胃里难受强啊,你这倒好,一点没剩全干肚子里了,你不难受谁难受?”
说完她似乎感觉这么说也有点儿不合适,便又看着我问道:“那现在呢?感觉怎么样了?”
“刚才歇了会儿后,现在舒服多了,那……我们出发?”
“出发!”
从麦积山景区导航到南郭寺,四十多公里的距离,估计下午三点钟就能到。
跟着导航走,从麦积山景区到麦积区后,去天水市有一段快速路,不多时间我们就到了南郭寺山门跟前。
原以为南郭寺就在市区,没想到我们到山门跟前后,根据导航看到的来看,去南郭寺还得有半截上山路,大概三四公里。
上山去南郭寺的路是真的陡,而且弯子也很大,我一直在低速慢慢走。
走到半山腰时,根据路牌提示,我把车停在了南郭寺旁边的一处停车场,我和佳佳步行走了过去。
走了不到一百米的距离,便是南郭寺景区门前的一处广场。
抬头望去,南郭寺高高的就在我们跟前的半山腰上。
买完门票后我们就一步一个台阶的朝上面的南郭寺走上去。
“这石阶看起来很有年代感啊!”
我们往上走时,我看到脚下的台阶,像是很久以前就铺的,便对佳佳说道。
她听到后,也低头看向脚下的石阶。
“还真是啊,这是不是能够充分说明南郭寺历史的久远?”
“当然,这就是最好的见证!”
走上南郭寺门前的台阶后,南郭寺便赫然屹立于我们眼前。
寺门的两侧是两棵巨大的古柏,看上去应该有上百年的历史。
唐代诗人杜甫曾于安史之乱时,流寓秦州时,他当时写下了百余首赞美天水景点的诗句,其中"山头南郭寺,水号北流泉。老树空庭得,清渠一邑传。秋花危石底,晚景卧钟边。俯仰悲身世,溪风为飒然"这一首诗,在天水传神入化。
也是因为杜甫的这首诗,古往今来,为南郭寺引来很多文人墨客。
南郭寺东侧山势险要的地方,建有一座观景亭,站在此处俯瞰,整个天水市的全景便可尽收眼底。
当我和佳佳走入南郭寺的寺院之内时,才发现这里不像一处景点,更像是寺内僧人的修行颂佛之地。
因为四中院落房屋皆充满古朴和质感,看上去饱经了岁月的沧桑。
佳佳看着寺内的这些景象,无比惊讶和感叹。
“老秦,你有没有一种感觉……就是……这里是不是不像是一处旅游景点?是不是更像是一座千年古刹?”
她说这话其实是矛盾着的,因为南郭寺本身,就是一座千年古刹。
但是她这么说,是因为在我们游览过的诸多饱经岁月沧桑的寺院里,只有南郭寺,保持了她原本应有的面貌。
其他的很多寺院,在金钱的充斥和游客的冲刷下,早已经失去了原本应有的历史感和厚重感,庙中到处都是金碧辉煌和雕梁画栋,到处都是功德箱和油光满面的“僧人”,与寺庙本应该有的样子形成了鲜明的对比。
我们走在南郭寺这寺庙中,很难见到无事可做的僧人,寺中僧人大都衣着朴素,身上的衣服看起来像穿了很多年一样。
有些僧人身上穿的衣服甚至还有补丁……
当我们走到四中一处偏僻院落时,佳佳看到有一排低矮的房屋,走近时才发现这是很多僧人生活的起居的地方,矮小的房屋和简朴的装饰,让人看着肃然起敬。
这种敬意,是我们发自心底无需引导和渲染的。
走到大雄宝殿时,佳佳双手合十,深深的作了个揖后便跪下来磕了头,以示自己心中的敬意。
这敬意,或许是对佛祖,或许是对自己,也或许是对这寺中衣着朴素的这群修行者。
我们是下午三点钟上来的,在南郭寺转悠了足足三个钟头,等我们出来时,太阳已经下山,脚下的天水市区,也已经渐渐亮起了灯火。
“这……是天水市?”
从南郭寺的寺门出来,当我们走到寺前广场的观景亭时,佳佳看到眼前渐渐亮起灯火的城市,转过来看着我问道。
我也不是很确定,正当我犹豫之际,旁边传来像是当地人的声音。
“下面就是天水市,往上走还有一个观景平台,视野更佳,你们可以上去看看。”
听闻后我和佳佳对路人道过谢后